Itália 2011 - Bussana Vecchia - Etapa 8

O Joaquim deixara-me o registo de parqueamento, de modo que pudessemos pagar e levantar as motos de manhã. Assim foi, embora por um preço mais elevado, uma vez que  tinha deixado o papel nas malas que estavam à porta do hotel. Não o procurei, mas o episódio chamou-me a atenção para as “oportunidades” que (alguns) italianos não perdem quando se trata de conseguir uma situação mais favorável.

A esse propósito, guardei dois documentos que me entregaram no hotel. Um deles, regista 2 pernoitas em “BB mas referente a 6 quartos (camere), no valor de 1030 euros. Um valor impossível de identificar, uma vez que, imaginem, neste hotel, apenas ficamos cinco (2 Cordeiros, 2 Murtas e 1 Joaquim), durante 1 noite. Os quartos duplos custavam 82 euros e o individual 60. Teríamos como total 224 euros...

Mas também me entregaram um outro recibo, este referente ao quarto que realmente ocupei, no valor de uns, hum, parece-me, 70, 80, sim talvez 80 euros.

Há uma expressão italiana engraçada para este tipo de expediente que pa a, uriosamente, pelo termo “portoghese”. Embora seja mais aplicada ao “chico-espertismo”, de obter vantagem para algo não autorizado, (e ao contrário do que possa parecer, são os italianos os protagonistas desta espécie de aldrabice), a verdade é que, no que toca a filas de qualquer género (trânsito, entrada em espectáculos, etc) os italianos são peritos. Em facturas e recibos também não parecem maus...

Mais papel, menos papel, e voltámos a trepar a caminho da auto-estrada. Na primeira paragem, ainda em zona urbana, havia que desviar imeditamente a seguir à exígua praça da portagem. Se alguns o conseguiram fazer com algum esforço, os Marques foram obrigados a seguir em frente, em sentido contrário ao nosso

Fui andando devagar. Atrás, só aparecia uma moto. E, mais devagar andei. Depois, apareceu outra. Olhava de vez em quando para o retrovisor, mas a próxima custava a aparecer. Mais uma e, depois, mais nenhuma. Parámos a seguir, reabastecemos, esperámos e arrancámos. Reunir-nos-iamos em Bussana Vecchia.

Não foi fácil dar com a terra, já que o acesso mais curto ia por espaço rural e as indicações apareciam nos muros. Não fosse o asfalto, e pensaríamos que a Idade Média afinal ainda estava em vigor. Embora à chegada possa não parecer, pouco depois o cenário é singular: a aldeia está em ruínas, ruínas medievais! Com mais ou menos dificuldade em estacionar as motos – o espaço é exíguo, mesmo para as duas rodas – conseguimos começar a trepar, logo após terem chegado os Marques. Estavamos todos, de novo.

A circulação no interior da aldeia é exclusivamente pedestre e, em algumas passagens, não se cruzam mais de duas pessoas. O chão é de pedra, tal como as paredes das casas. Há alguns telhados de telha, mas a maior parte não se descobre. A maioria dos andares superiores está destruída, embora ainda se encontre uma ou outra escada exterior. Uma visão estranha é a dos frescos da igreja, cuja porta e telhado não existem...

Nas ruas descobrem-se alguns pormenores artísticos: uma lâmpada e arames que representa uma aranha, um monte de tecidos em forma de assento, um ”orelhão” a envolver uma figura religiosa. Depois, são as lojas de antiguidades, as de objectos artísticos, as galerias de arte.

Percebe-se que a actividade da aldeia anda em redor da arte, lugar sossegado e paisagístico excelente para motivar a criação. Alguns dos quadros expostos eram magníficos, sobretudo os que versavam temas marítimos. A aldeia não fica a mais de meia dúzia de quilómetros do mar.

A história da urbe é interessante. Foi alvo de um terramoto nos anos 80 do século XIX, que destruiu a maior parte das casas. A torre da igreja é dos poucos vestígios de edifícios públicos que ficou de pé. Foi abandonada até depois da 2ª Grande Guerra, altura em que começou a ser ocupada por artistas vindos de vários sítios da Itália e de países europeus.

Deixámos a povoação depois de bebermos um café com vista para o Mediterrâneo. Descemos para Bussana Nuova por outro percurso rural que levava mais perto das falésias que dão para o mar. Íamos a caminho do almoço.

Música: The Lord of the Rings, Prophecy - Howard Shore 

Itália 2011 - Génova dos palácios - Etapa 7

Descansávamos ainda na auto-estrada quando o João e a Hermínia passaram. Daí a pouco estavamos juntos de novo. Foi mais ou menos por essa altura que a auto-estrada começou a sistematizar-se entre viadutos e tuneis. O vento também se tornou mais notório, assim como o aumento do trânsito, sobretudo com a proximidade de Génova.

À entrada da cidade, que não se percebe uma vez que a auto-estrada entra na zona urbana como uma qualquer avenida, o tráfego fez com que nos separássemos Mas, daí a pouco, já estávamso a entrar no Balbi Family Hotel. Mesmo assim, comecei a notar que o ponteiro da temperatura da moto havia ficado por mais de uma vez próximo da zona vermelha, e passei a desligar o motor nos semáforos.

A urbe genovesa encontra algumas semelhanças com as Cinque Terre: as casas estão distribuídas falésias acima, a cidade é banhada por uma enseada e há pouco espaço urbano. No entanto, Génova possui uma característica singular: tem uma distribuição titânica de palácios por quilómetro quadrado. Motos, porém, viam-se pouco, em muito menor número do que em Roma ou em Florença.

Como havia sido impossível reservar quartos no mesmo hotel, ficamos separados por escassos 200 metros. Não foi fácil encontrá-los, quer devido ao intenso tráfego (quase hora de ponta) no acesso e na cidade, quer pela proibição de um dos sentidos da rua do hotel em que iríamos ficar.

O hotel ocupava o andar de um edifício antigo mas bem conservado. Em Itália, revelou-se ser o mais barato e o mais espaçoso (possuía sala, casa de banho e quarto e, dentro do armário, eu podia andar em pé). No entanto, ficava num segundo andar, sem elevador e a garagem estava a cerca de 300 metros.

Havia lido que, na avenida do hotel e na seguinte, podíamos visitar, pelo menos, três palácios, desde que chegássemos a horas decentes. Depois, a caminho da Piazza Ferrari, devia haver mais um ou dois. Não, havia mais palácios do que restaurantes. Acabamos por jantar num deles.

Espreitámos, e pareceu-nos diferente. Pudera, era um palácio. Entramos por uma das alas e fomos identificando o interior como um misto de livraria e restaurante. Com efeito, algumas paredes dispunham de estantes com livros. A decoração era provocatória, o menu atrativo e os preços não eram escandalosos. Ficamos.

Talvez tenha sido o melhor jantar do passeio. Anexo, um jardim com mobiliário de exterior, de onde se podia observar a parte traseira do palácio. Tratava-se do Palazzo Rosso, setecentista, hoje galeria de pintura mais importante da cidade.

Mas o ambiente palaciano não ficaria por ali. Após o jantar, continuamos pela mesma rua, acompanhados de outros edifícios imponentes da cidade berço de Critóvão Colombo. Mais adiante, já a descer, surgiu o Duomo de Génova, mais uma catedral com fachada às riscas em pedra mármore.

Por ali, era a malta nova que passava a caminho dos bares. Continuamos a descer. Passamos pelo Porto Vecchio, com pouco movimento aquela hora e voltamos a trepar para a zona de Balbi. Volta curta mas agradável. Três quilómetros de palácios, galerias de arte, palácios, lojas, palácios, igrejas, sob uma luz amarelada que alinda as ruas.

Como o Joaquim iria partir mais cedo na manhã seguinte, porque tinha de chegar a Portugal um dia antes de nós, todos nos despedimos dele à porta do hotel. O Quim já não iria connosco à visita programada para a manhã do dia seguinte...

...antes iria tentar chegar a Valladolid. Nesse dia!

Música: Al Di Meola, Gipsy Soul

Itália 2011 - Lucca e Cinque Terre - Etapa 6

Hoje era dia de deixar itinerário artístico que havíamos iniciado em Roma, para entrar num percurso paisagístico e de aventura, uma espécie de segundo capítulo italiano. Seriam mais trezentos quilómetros, com uma paragem em Lucca, para café, uma rápida passagem pelo respectivo Duomo, uma incursão nas falésias de Cinque Terre, onde almoçaríamos, até sossegarmos em Génova. Cumprimos.

I

DUOMO DE LUCCA

Largamos Florença à hora do costume, cerca das 9 da manhã. Tínhamos Lucca como alvo inicial, o tal sítio para beber café, uma espécie de intervalo entre o pequeno–almoço florentino e o almoço em Vernazza, Cinque Terre. É mais auto-estrada, que resolvemos em menos de uma hora.

Lucca é uma cidade fortificada, cuja muralha encerra a parte mais antiga. Possui, no entanto, tal como Roma e Florença, muitos constrangimentos de circulação automóvel, com inúmeros sentidos únicos e proibições. Por isso, estacionámos próximo da muralha e fizemos o resto do percurso. A ideia era beber um café à beira do Duomo.

A fachada da basílica de Lucca é diferente do habitual. É gigantesca, considerando que o corpo da abadia é tem sensivelmente metade da altura. Volta a ser em mármore, como a sua congénere de Florença, mas o trabalho decorativo, em vez de geométrico, mostra um conjunto de animais que encima um grupo de colunas finas e de diferente configuração entre si.

Música: Epic Music III - Immediate Music 1

II
UNDICI IN CINQUE TERRE

Voltámos à auto-estrada e, daí a pouco, chegávamos a La Spezia, um agradável porto mediterrânico, protegido por uma baía enorme, de configuração semelhante à das rias galegas. Cidade tranquila, com uma avenida de faixas separadas por palmeiras, que se estende por uma longa marginal.

A cidade fica numa espécie de vale e está rodeada por montanhas. Subimos a falésia que acompanhava a costa. Do cimo, a vista sobre a baía é deliciosa. A estrada prometia, sinuosa logo de início. E o gozo com que passou uma Ducati não mentia sobre o cenário que nos esperava. Não tardou pararmos de novo para observar o panorama sobre a zona costeira. A localidade que suponho termos avistado devia ter sido Riomagiore.

Continuamos na estrada estreita e ondulante, sobre um Mediterrâneo calmo, subindo ligeiramente à medida que nos afastávamos de La Spezia. Quando apareceu o desvio para Vernazza, a estrada piorou, as curvas passaram a ganchos, algumas zonas estavam em obras. Os travões não saíram de cena…

Ao longo da descida, andamos entre vinhedos em socalcos, silvas, arbustos baixos, árvores de pequeno porte, enfim vegetação mediterrânea, de curva em curva. Até que chegámos a um parque de estacionamento onde uma cancela já condicionava o acesso à localidade. Passámos, uns por baixo, outros à volta da cancela. Mais abaixo, outro parque, mais pequeno, com lugares exclusivos para motos. Põe aqui, tira dali, arruma mais à frente e, com a sugestão de um local, lá conseguimos arrumar as motos…

A partir dali, o acesso à zona urbana era pedestre. Estava calor mas, felizmente, os edifícios construídos em altura, proporcionam alguma sombra reconfortante. A maioria das casas foi construída em cima de penhascos ou aproveita as falésias como parede.

Era assim a parede de fundo do restaurante, em cuja esplanada almoçamos, com vista para uma pequena praia. O mar, ali calmo, era esverdeado e límpido, e a areia, embora mais grossa do que a nossa, amareladas. Na falésia oposta, há caminhantes numa vereda imperceptível. Mai longe, há outra enseada e outras casa empoleiradas nas fragas.

 

Em redor, as arribas erguiam-se de maneira caótica, deixando mesmo assim alguns espaços onde foi possível construir. No entanto, foi preciso proteger a praia e a arriba que mais é fustigada pelo mar. O pontão é de cimento e não tem muita graça.

Há mais quatro “terras”, semelhantes a Vernazza, enfiadas nas fragas, com casas afiladas à beira de uma enseada. Esta, Vernezza, deve ser a que tem acesso mais difícil. Aparentemente partilham uma linha de caminho-de-ferro, que deve fazer a ligação entre Génova e La Spezia.

Espreitámos uma das falésias, ouvimos um pequeno grupo coral a ensaiar na igreja, e ainda nos sentámos num banco de jardim a observar o ambiente; não muito diferente de uma terra de veraneio portuguesa, se exceptuarmos a configuração e a cor das casas. A animação também não era muito diferente da das nossas praias.

Voltámos à estrada. Repetimos os ganchos, o mau piso e algumas obras. Algures, a ventoinha da minha ST deixou de funcionar e deve ter vomitado um líquido esverdeado do radiador. Chegamos à nacional, mas não todos. Faltava uma moto. Outra opção, levá-la-ia pela auto-estrada a caminho de Génova.

Música: Epic Music III - Immediate Music 2

Itália 2011 - Florença, após San Gimignano - Etapa 5

I
NA TERRA DAS TORRES

Deixámos a Nomentana – a via através da qual havíamos acedido a Roma – por volta das 9 e meia, a caminho do periférico. Voltámos à auto-estrada estreita e de mau piso. Uma centena e meia de quilómetros depois, estávamos a reabastecer numa área de serviço da A1, e a ser inquiridos sobre o preço das motos por uma excursão de japoneses. Embora a largura das faixas me parecesse melhorada, a exiguidade das bermas mantinha-se. Trânsito diminuto a fluir, poucos camiões.

A paisagem, essa, era semelhante à de que me lembrava: casas rurais com cores discretas, terrenos cultivados, muitos ciprestes. Aqui e ali surpreendiam-se algumas aldeias mais antigas de origem medieval. Foi o caso de uma delas, cujo castelo e casas próximas remetia já par o nosso destino intermédio deste dia: S. Gimignano.

Ultrapassamos Siena de longe. Nem percebi que estava (de novo) próximo da cidade onde corre o famoso “Pálio”, uma prova a cavalo disputada entre os bairros locais. Nostalgia, é o que é. Lembrei-me de que devia “espreitar” Siena, quando estava em casa a planear o périplo. Mas lá, esqueci-me de olhar. E a “aquela praça” é tão cativante, tão “deixa-me sentar e olhar à volta”... 

A cerca de uma dezena de quilómetros de San Gimignano, já em estradas nacionais, o GPS não reconheceu um desvio urbano devido a obras e fez-nos andar em círculo, até que recorremos a um local para conseguir retomar a direcção correcta.

A urbe medieval surgiu altiva por entre uma fila de árvores, de onde se antevia a espaços um conjunto surpreendente de torres. À chegada, verificámos que ficavam ocultas pelo arvoredo e pelas muralhas. Descobrimos um espaço de estacionamento algo sofrível, após uma tentativa de parquear as motos numa zona de lazer. Entramos no burgo por uma das “portas” abertas há centenas de anos nas muralhas. De um lado e de outro, casas em pedra, lojas cativantes e restaurantes atraentes.

Mais acima, a Piazza Duomo, onde dominam a Chiesa Collegiata e o Palazzo Comunale. Depois, outra praça, contígua, com um poço antigo no centro, “a campeã dos gelados de Itália”, dois ou três restaurantes e uma vista privilegiada para as famosas torres.

Estes sítios têm um condão: fazer-nos imaginar. E tudo o que seja agitarmos a fantasia é bem-vindo. Como era a vida em pleno medieval? Quem vivia naquelas torres? O que se dizia deles? Perguntas simples, que hoje fazemos de locais provocantes, radicais ou polémcos. Muitos, não existiriam e outros transformaram-se ou foram abandonados. Outros, ainda, estão como há séculos. Sam Gimignano é assim. Está “na mesma”.

Por isso lá fomos. Almoçamos num dos restaurantes da praça e aproveitáms o repasto para descansar os olhos no detalhe das torres. De onde estavamo podíamos ver uma meia dúzia de torres, sendo que algumas estavam habitadas.

Foi fundamentalmente o cenário pétreo que nos envolvia a motivar o gozo de estar ali. Tal como nos fóruns romanos ou nos museus do Vaticano, a sensação de estar num espaço que nos leva a outras eras é derradeira.

E não são apenas as “pedras” enquanto tal, que nos convocam para a Idade Média. São sobretudo as formas, as texturas, as cores, a disposição, a luz e as sombras de um passado que não mudou, que se transformou lentamente é verdade, mas que mantém muito de diferente de hoje, e muito do igual a ontem. Mesmo com a informação e o conhecimento que hoje dominamos, o que lá experimentamos - o estar lá em outro ambiente, o estar ali como se fosse em outra era – é suficiente para cevar a imaginação.

Saímos com a imagem das vielas, das muralhas, das lojas de artesanato, da cerânica local, dos recantos do burgo a envolver-nos, mas também com a expectativa de que Florença, o nosso próximo destino, seria uma excelente concorrente. Não nos enganamos. Daí a pouco – não chega a uma centena de quilómetros de distãncia - entravamos pela Via de Tornabuoni, e fomos recebidos pelo Palazzo Strozzi e saudados pelas lojas Gucci, Prada, Bulgari e Dior.

Dez minutos para dar com o hotel, mais outros para arrumar a motos na garagem (que ficava a 100 metros), outros tantos para tomar um duche, e estavamos prontos para avançar sobre a urbe florentina. Na planta, parecia estarmos mais longe. Mas o Duomo ficava ali, a cerca de duzentos metros. Aquela hora, já estava fechado. Mas ainda havia muita gente à sua volta, sobretudo na famosa porta dourada do Battisterio.

Mesmo para quem gosta, já viu ou volta a ver os mármores rosados e esverdeados do Duomo, nota uma claridade, uma alegria e uma leveza difícil de imaginar em obra de tão grande dimensão.

Mais uma vez, reaparece a “carga” religiosa. É a estatuária na fachada, a configuração das janelas, a altura das cúpulas, a imponência das torres.  O sagrado que ali está convertido numa relaçao próxima com a divindade. Tudo está erguido para o Céu, para Deus.

Continuamos a caminho da Loggia e do Palazzo Vecchio. Passamos por uma quantidade de lojas, quer de arte, quer de decoração, diferentes das que estamos habituado a ver em Portugal. Depois, é um parque de estacionamento para motos que surge extenso ao longo de uma rua. Estamos de novo a andar em ruas estreitas, escuras, sem trânsito ou com tráfego muito reduzido.

E, de repente, desembocamos numa praça grande (para a habitual dimensão diminuta da maioria das praças que vimos até agora) plena de estátuas, de uma galaria magestosa, uma espécie de alpendre. Estavamos na Piazza della Signoria, a olhar o Palazzo Vecchio e a Loggia.

Aqui, o olhar perde-se entre a torre do palácio Vecchio, as dezenas de estátuas protegidas pela Loggia, a fonte de Neptuno e as estátuas da própria praça. Agora está uma cópia do David, de Michelangelo, que partilha com Neptuno a estátua com maior dimensão. Próximo de Neptuno, para além de outros de pequena de dimensão, salienta-se a estátua equestre de Cosimo, um dos mais famosos Medici.

Toda a praça é um livro de história, e não apenas da história de Itália ou sequer de Florença. É Perseu com a cabeça da Medusa, da mitologia grega; é uma reprodução do rapto das Sabinas, da história romana, ou ainda a estátua de Judite e Holofernes da história persa.

Ficámos por ali. Fotografamos o que pudemos, com o sol a iluminar pela última vez neste dia o Palazzo Vecchio. Depois, fizemos meia-volta. Daí a pouco estavamos aceitar o convite de um cartaz para um “concerto d’organo” que tinha lugar numa igreja de uma das ruas estreitas e escuras de Florença. Esta soturnidade contrastava com as montras fiéricas das lojas de roupa, ou de artesanato, onde a cerâmica se destava.

 

Jantámos no mesmo ou próximo do restaurante onde havíamos estado há mais 20 anos, na última incursão florentina. Ficava paredes-meias com o Duomo, por tanto perto do hotel. Fizemos honras às entradas, aos diversos “spaghettis”, mas não tanto a uma garrafa de bom vinho que não estava em condições. Após alguma insistência, que passou inclusivamente pela prova do cozinheiro que sabia algumas palavras de português (do Brasil), voltámos à escolha inicial.

Deitámo-nos cedo. Tínhamos cerca de três quilómetros nas pernas, mas perto de trezentos e cinquenta nas rodas. E, no dia seguinte esperávamos andar mais a pé.

Música: Ekseption - Air

II
FLORENÇA, DE DIA

O itinerário deste dia levar-nos-ia ao locais-chave da cidade, os que, por mais que lá passemos, nos parecem sempre dignos de revisita. Saímos a pé do hotel, a caminho da Fortezza de Basso. Até lá, passámos pela estação central de comboios de Florença, onde o parque de estacionamento para duas rodas já não era suficiente.

A fortaleza estava fechada. Aproveitámos para posar com os polos da viagem, junto de um grupo de personagens em mármore que encimavam um parque anexo à fortaleza. E continuámos, de volta às ruas estreitas, mas agora de prédios mais baixos.

Percebemos algumas das vantagens de parquear as duas rodas de forma muito próxima, mas também entendemos porque é pode ser perigoso, quando a proximidade é demasiada. Se uma arde, ardem todas.

Fomos “descendo”. Na Piazza del Duomo, evitámos a fila que se estendia para entrar no monumento, e continuámos a caminho da Piazza delle Signoria, que se encontra no topo da Galleria degli Uffizi. Metade da galeria estava em obras. Parámos numa curta fila mas interrogámo-nos logo de seguida se seria a correcta. Não era, estava destinada a quem havia reservado bilhetes. Houve quem tivesse conseguido visitar a Galeria a meio da tarde.

Optámos por seguir a caminho do rio Arno, que alcançamos através de um arco. Do outro lado da estrada, estava mais uma corrente e os seus respectivos cadeados, uma prática que, mais à frente, verificamos as autoridades desaconselharem, tendo colocado inclusivamente câmaras de vigilância…

Já à vista da ponte Vecchio, trocámos algumas palavras de ocasião com turistas brasileiros de São Paulo, muito atentos e algo embaraçados por não perceberem a língua que falávamos. Avançamos para a famosa ponte, ao longo das margens do Arno esverdeado, a fazer um contraste interessante com os edifícios adjacentes.

Esta ponte é sui generis. Tem lojas de um lado e de outro, mas todas estão no mesmo ramo comercial, ourivesaria. Mas, de um dos lados, as lojas têm um primeiro andar. Diz-se que se tratava de uma passagem que permitia aos Medicis passarem entre palácios sem que o povo os visse.

Voltámos a verificar que sobretudo as scooters são rainhas nas ruas florentinas. Embora não se vissem muitas a circular à hora de trabalho, facilmente se confirmava ser gigantesco o parque de duas rodas, apenas olhando para os extensos parques de estacionamento exclusivos lotados. Por outro lado, a organização viária também pareceu mais estruturada, já que as motos deixaram de andar numa das faixas dos passeios, como acontecia há vinte e tal anos…

Depois de almoço, foi altura de encaixar mais uma dose suplementar de arte. Entrámos no Palazzo Pitti com a ideia de que iríamos visitar um palácio: salões sumptuosos, móveis faustosos, divisões majestosas. Foi tudo isso, realmente, acrescido de uma colecção de pintura singular, em quantidade, em qualidade, em dimensão, em espaço ocupado. Não havia sítio nas paredes para colocar mais quadros. À entrada, alguns estavam mesmo expostos em painéis.

A opção foi pela Galeria Palatina e pelos Apartamentos Reais. Ainda podemos passar pela galeria de arte moderna, mas esta perdeu para as anteriores que esmagam com quantidade e qualidade. Além dos Pitti e dos Medicis, passaram por ali Sabóias e Lorenas, bem como Napoleão.

Mas era proibido fotografar ou filmar. Como ainda estávamos imbuídos do conceito de “em Roma ser romano”, as imagens foram obtidas de forma clandestina. Por tal, só uma pequena parte do espólio aparece aqui (mais filme do que fotografias).

Em cada sala, as perdes estão preenchidas por quadros. Em cada sala, os tectos estão preenchidos por frescos. Estão expostos quadros e pinturas de artistas famosos, Ticiano, Rafael, Rubens, etc. Salientam-se os frescos que recorriam a uma técnica que parece criar relevos. São mais de meio milhão de obras.

Foi mais de uma hora, ao longo das salas, dos corredores e dos quartos do palácio. Deixávamos os museus da prata, da porcelana e dos coches, a galeria do Traje e os jardins, para uma nova oportunidade. Saímos, “encharcados” de arte, e ainda com um convite para assistirmos a uma ópera numa igreja de Florença. Aliás, é fácil perceber que arte e cultura andam de mãos dadas: basta ver a profusão de esculturas que a imagem em baixo mostra. Não há razão para ser inculto.

A seguir, vadiamos. Atravessamos a Ponte Vecchio e metemo-nos pelas ruas sombrias, revisitando alguns lugares do dia anterior e descobrindo outros. Uma loja da Ferrari, uma gelataria com uma montra deliciosa, um palácio (dos Strozzi). Mais fachadas harmoniosas, ruas sem trânsito automóvel, uma estátua ilumuminada pelo pôr do sol. Esta é a cópia do "David", de Michelangelo. 

A noite levou-nos, de novo, para as praças. Por volta das onze da noite, há tanta gente na rua como numa congénere madrilena. Há um sossego que não parece habitual num ambiente latino. Só o estridente som das sirenes das ambulâncias rasgam aquela tranquilidade.

Música: Arnaud Condé - Velvorn  The Bladed Druid