Sevilha, Carmona,
Italica, Santa Olalla, Mérida,
são sítios de referência da denominada Ruta de
La Plata,
que liga Sevilha a Gijon, através da estrada nacional 630.
Na
vizinhança desta, até Zafra, Feria ou Alange
(que não fazem parte da N630),
também são localidades
históricas e patrimonialmente interessantes.
Desta vez, o
períplo cumpre a N630.
Vai a Sevilha, Italica e Mérida, com paragem em Zafra
para almoço.
Sevilha mantém um centro histórico imponente e sedutores bairros
envolventes.
Italica mostra a grandiosidade romana na Península,
quase a par de
Mérida, onde dominam o Teatro, o Circo e o Museu.
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| Palácio de Lebrija, Sevilha |
Outros pontos
logísticos, como sejam Alcalá de Guadaira,
onde ficamos alojados na noite
anterior,
ou Zafra, onde almoçamos no primeiro dia,
também possuem locais
interessantes.
Na primeira, destaca-se uma ponte romana e
um castelo medieval, além da Ponte do Dragão, e na segunda,
o Parador e a Plaza Mayor são dois
ícones cativantes.
A
RUTA DE LA PLATA
Embora só tenha
percorrido a primeira etapa da Ruta
que leva de Sevilha a Mérida, não testemunhei,
nem sequer sei se ainda existem, algum dos troços
do antigo caminho romano que empresta o nome ao percurso.
Embora por vezes apareçam cartazes enormes com indicação da Ruta,
não vi informações detalhadas que identificassem este ou aquele ponto de interesse.
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| Casa de Pilatos, Sevilha |
A Ruta de la Plata
representa um itinerário antigo,
anterior à invasão romana da Península.
Mas
que foi largamente beneficiada com calçada romana
na época dos imperadores
Trajano e Adriano.
Um percurso que unia a Cantábria ao sul da Hispânia.
Tratava-se de uma
via que, além da comunicação que estabelecia
entre o norte e o sul da Península,
possibilitava trocas de produtos
de todos os tipos, para além de facilitar o
controlo do império.
A nossa Rota tem início em Alcala de Guadaira,
atravessa a antiga Hispalis (Sevilha),
passa
pelas ruínas romanas de Itálica
e vai através de Zafra e Almendralejo até
Mérida.
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| Entrada em Mérida |
Depois, segue para
Cáceres e Plasencia, passa por Béjar,
Salamanca e Zamora. Benavente, Astorga e
Leon,
levam a Campomanes e Pola de Lena,
antes de subirem para Oviedo e Gijon,
onde termina o caminho.
Actualmente o percurso viário faz-se através da N630.
Nós só percorremos a primeira etapa, da antiga Hispalis a Emerita Augusta.
É
desse trajecto que damos nota.
PIC-NIC
EM ALMENDRALEJO
O dia previa-se
fresco de manhã e mais ameno á tarde.
De Lisboa a Sevilha, não chega a meio
milhar de quilómetros,
via Badajoz, Almendralejo e, depois, Autovia de la Plata.
Para Alcalá de Guadaira, é tomar a A92, a caminho de Málaga
e, um quarto de
hora depois, estamos lá.
Descartadas paragens para visita, o percurso faz-se calmamente
em
cerca de cindo horas desde Lisboa.
Com as rodas na
estrada pouco depois das 8 da manhã,
não é difícil chegar antes da uma da tarde
espanhola
perto de Talavera la Real.
Foi aqui que pensámos ser razoável trincar
qualquer coisa.
Todavia, quando abastecemos no posto Saras,
era realmente cedo
para almoçar.
Por tal, só parámos em Almendralejo.
Poucos quilómetros
antes da localidade, decorria uma festa religiosa
que levava milhares de
pessoas a uma igreja das proximidades.
Tratava-se de uma espécie de romaria, em
que muitos iam de carro,
outros pé e ainda outros em carroças engalanadas puxadas
por machos.
Parámos numa quase
deserta Plaza de Estremadura,
devorámos duas sandes que levávamos
e bebemos um
café bera num bar “às moscas”.
Foi pouco depois que pisámos pela primeira vez a
N630.
Mas durante pouco tempo.
A seguir, seria a Autovia de la Plata a
levar-nos para sul.
Dali a Sevilha
eram pouco mais de centena e meia de quilómetros
através da Autovia de la
Plata.
Não havia trânsito, o céu não estava totalmente azul
e o vento soprava
forte de oeste,
ora a contrariar o punho do acelerador,
ora a empurrar o
cotovelo e o ombro direitos com violência.
Ainda parámos num
desvio da autovia para solucionar uma cãibra
que surgiu entre o polegar e o
indicador da mão direita.
Como nunca me aconteceu coisa semelhante,
inculpei o
vento que me obrigava a controlar o punho de outra maneira.
Passou rápido.
A
SIMPATIA DE SEVILHA
Está excelente, esta Sevilha.
Pouco trânsito para entrar por volta das três da tarde.
Acesso
fácil, mas sinalização ausente para onde queríamos ir, Casa de Pilatos.
Se não
tivesse feito o trabalho de casa habitual
– Google Maps com mapas e imagens de
acesso, e mais informações de, “como chegar” -,
não encontraria qualquer placa,
nem o desvio respectivo…
Felizmente, era
fácil lá chegar.
Desde a Isla Magica bastava seguir pela Recoleto
até um pequeno
parque e virar aí à direita.
Para motos, era possível estacionar praticamente
em frente da recepção, num pequeno jardim, fronteiro ao palácio
mais conhecido
por Casa de Pilatos.
De carro, não sendo morador, só é possível passar.
Por ali, as ruas
são curtas e estreitas.
O traçado tradicional em estilo árabe
– que mantém as
ruas protegidas do sol –
é também labiríntico.
Para retomar à Recoletos, não é
fácil.
Todas as ruas parecem iguais,
com sentidos proibidos e sentidos
obrigatórios.
Faz lembrar uma medina…
A ligação entre muitas
das ruas faz-se através de praças,
pequenas ou grandes, onde há sempre um
esplanada.
Surpreendem-se algumas fachadas emblemáticas, históricas ou em
recuperação.
O comércio continua a ser diversificado e a ocupar os pisos
térreos.
Há cada vez mais
artérias destinadas exclusivamente aos peões,
especialmente as ruelas mais
estreitas.
Por tal, o estacionamento é complicado ou impossível, sobretudo para
carros.
Mesmo parar, obriga que todos os veículos a circular naquela rua,
sejam
obrigados a parar também.
As motos vão
ficando em cima dos passeios das praças. Por enquanto.
Ainda tentámos espreitar
o Palácio de Lebrija,
mas já estava em cima da hora para a visita à Casa de
Pilatos.
Apressámos o passo, mas já não conseguimos chegar a tempo da visita
guiada.
CASA
DE PILATOS
Construída entre
os séculos XV e XVI,
em plena ascensão económica espanhola,
mercê sobretudo da
“importação” de riquezas das Américas,
o palácio é também um testemunho de luxo,
desta Ruta de la Plata que, em boa hora,
foi planeada para ser percorrida pelo
Clube.
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| Plaza de Pilatos, Sevilha |
São salas, pátios
e jardins, que Fradique Enriquez de Ribera,
um magnata sevilhano, um dos mais
ricos da época,
mandou decorar em estilo árabe, romano, gótico, mudéjar e
renascentista,
após um périplo pela Palestina e por Itália,
que emprestou ao
palácio um ambiente pitoresco.
Após a morte do
irmão, Fradique ficou como único herdeiro
da casa e da fortuna dos pais.
Após a
viagem inspiradora que fez,
expandiu o edifício original, abrindo galerias,
substituindo pilares por colunas,
colocando ainda a fonte central no pátio.
O périplo por
Itália motivou-lhe a colocação de um friso de altos-relevo
com personagens
históricas da antiguidade romana,
bem como de um conjunto escultórico
que
guarda o pátio como sentinelas pétreas que, na altura,
fortaleciam a ideia de
continuidade do império.
A antiguidade
clássica romana e a arquitectura árabe e mudéjar
dominam o ambiente estético e
arquitectónico.
A primeira destaca-se com a estatuária e alguns altos-relevos
(realce para o friso de notáveis romanos), alguns frescos e os jardins.
A
segunda, com a arquitectura, os arcos e as colunas,
os azulejos , as portas, a
fonte, os ferros.
Uma das salas mais
estranhas é a da capela
– que, segundo consta, é uma das dependências mais
antigas do palácio –
onde se mistura o portal de entrada árabe com abóbadas
adornadas
com as armas de um militar, um altar e meia parede preenchidos com
azulejo,
e ainda uma coluna que parece deslocada no conjunto.
Embora a entrada
principal do palácio
– hoje transferida para uma fachada lateral-,
seja de
mármore em estilo renascentista,
dá acesso a um jardim e daí a um pátio
andaluz,
dominado por uma fonte central,
que se constitui como um dos sítios
mais atractivos do palácio.
Da colecção de arte exposta, saliento um quadro do século XVII,
de Jose de Ribera cujo detalhe não percebi imediatamente.
Trata-se de um retrato de Magdalena Ventura,
intitulado "La Barbuda", uma mulher mãe de cinco filhos,
" la quale hala faccia totalmente virile,
con più di un palmo di barba nera bellissima,
ed il petto tutto peloso"
Apesar de termos
subido ao primeiro piso,
não chegámos a visitar nenhuma das três salas
disponíveis.
Todavia, pelo que percebemos,
o piso térreo já é suficientemente
rico para satisfazer curiosidades e criar bem-estar.
Vale a pena estar sentado
no pátio e passar lentamente os olhos pelas galerias.
Tal como é esteticamente interessante ir até aos jardins que,
apesar de não serem muito sofisticados,
juntam harmonia, cor e frescura aos espaços exteriores.
É notório o divórcio entre entre o interior, praticamente nu,
e os jardins, plenos de vegetação.
O ambiente tem
muito de pátio andaluz,
porém mais rico do ponto de vista decorativo e
arqutectónico.
Talvez por isso, tenha sido escolhido como cenário de alguns
filmes
mais conhecidos como, “O Reino dos Céus” e “1492, Conquista do Paraíso”.
Apesar de o
conjunto arquitectónico juntar diversos estilos e elementos decorativos,
que em
alguns espaços contrastam sem sentido ou estética,
percebe-se a ideia de juntar
um conjunto de temas, cores,
texturas e ambientes ornamentais procurava,
também,
mostrar “tudo” aquilo a que o(s) proprietário)s) atribuíam valor,
quer
pelo prestígio, quer pela estética.
SEVILHA
MONUMENTAL
Alguns anos depois
das obras que deixaram a zona monumental
praticamente exclusiva a peões, trens
puxados por cavalos
e transportes públicos (uma espécie de Metro de
Superfície),
notam-se os benefícios.
Menos poluição, mais espaço para as
pessoas (incluindo turistas),
mais comércio, mais animação.
Neste último
capítulo, estava o concurso de três personagens insuspeitas,
enfiadas dentro de
uma espécie de caixa, mais não faziam do que,
ao gritar e esticar a cabeça para
fora do caixote,
pregar um valente susto aos passeantes distraídos.
Democraticamente, a surpresa contemplava novos, velhos,
homens e mulheres,
algumas mais sobressaltadas do que outras…
Trata-se de uma
zona que alberga um importante conjunto de edifícios históricos
– a Catedral, a
Arquidiocese, o Real Alcazar,
o Arquivo Geral das Índias, o Ayuntamiento, só
para citar alguns -,
locais amplos onde é habitual haver uma grande circulação
de turistas.
O contraste entre
os edifícios mais antigos e os do século XX ainda é notório,
apesar da mediação
de alguns do século XIX,
que vão fazendo a charneira entre os da Alta Idade
Média,
do Renascimentos e os da Revolução Industrial.
Semelhante confronto se
passa entre os trens puxados a cavalo,
os segway e as pequenas scooters de
design futurista
que evoluem em redor dos edifícios históricos.
 |
| Av. de la Constitución |
Para o interior da
cidade desenvolve-se a zona mais antiga,
composta pela miríade de ruas
estreitas com traçado sinuoso.
Mais perto da catedral, que representa mais ou
menos
o centro desta zona histórica, multiplicam-se os cafés-bares,
muitos
deles com esplanada, sobretudo na Mateus Gallo.
Há mais edifícios
recuperados segundo a traça original,
o que torna as ruas mais agradáveis,
inclusivamente na zona central,
onde ainda há muito por descobrir.
Túneis que
levam a pátios, pequenas lojas com produtos artesanais,
uma ou outra praceta
com estátuas.
Nesta zona, até
existem dois
grandes parques de estacionamento para motos.
As motos em Sevilha
encontram-se quase
na razão directa das bicicletas em Tóquio.
Estão em todo o lado, há
parques por toda a cidade.
Entende-se que os sevilhanos não queiram encher
as
ruas estreitas do centro com carros.
Os edifícios mais emblemáticos estão limpos
ou foram pintados recentemente.
Também nos bairros limítrofes do centro, mas sobretudo aqui,
local de excelência no que respeita ao turismo,
mas também referência histórica de uma cidade
plena de história num pais histórico.
 |
| Plaza del Cabido, Sevilha |
E a limpeza das ruas,
que não é habitual primor, recomenda-se.
Pelo menos aqui, na zona monumental.
Por volta das cinco da tarde, há muita
gente às compras e a andar de bicicleta.
Muitos são turistas, que se distribuem entre a
Catedral e o Alcazar,
mas também deambulam pelas ruas que os envolvem.
 |
| Banco de Espanha, Sevilha |
A Giralda, antigo
minarete convertido em campanário de igreja cristã,
continua a marca uma
presença indelével no centro histórico.
Maioritariamente árabe do século XII,
a torre da catedral de Sevilha,
–
semelhante à Cutubia de Marraquexe -
culmina numa construção cristã que suporta
os respectivos sinos.
A catedral está ali,
paredes-meias com os traços góticos,
mudejares, góticos, renascentistas,
barrocos,
neogóticos, em contraste com os feitios fusiformes exteriores,
com os
vitrais dos séculos XV e XVI,
com a filigrana pétrea das fachadas, com as
rosáceas,
de uma das maiores Catedrais do mundo.
ALCALA
DE GUADAIRA
Fica a pouco mais
de quinze minutos de Sevilha.
O acesso é fácil mesmo ao final do dia.
É só ter
atenção à saída da A92 que continua para Málaga.
Depois é seguir as indicações
até uma rotunda,
onde a Ponte do Dragão convida a passar para lá e para cá.
Foi
o que fizemos.
É da rotunda que
também se vê o castelo,
erguido numa colina perto do rio Guadaira
que circunda
todo o poente da urbe.
Estiveram aqui gregos
– possíveis fundadores do lugar
original, Hienipo –
depois romanos, visigodos, muçulmanos e cristãos.
É assim por toda a Península Ibérica...
Os cristãos
conquistaram a cidade definitivamente
ainda em meados do século XIII,
tendo
sido nessa altura que as muralhas do castelo foram reforçadas.
Pena, que mal se
vejam devido à vegetação,
a partir da esplanada do hotel Oromana.
Mesmo assim,
estávamos bem servidos de paisagem.
Além do rio, meia Guadaira ficava à nossa
frente.
O hotel tem quase
90 anos.
Foi recuperado há relativamente pouco tempo.
É interessante, com zonas
simpáticas, uma sala de refeições
com muitas portas envidraçadas e um serviço
aceitável.
Por tal, a reunião preliminar à Ruta começou ao fim do dia,
na
esplanada, entre os Gins que acompanham o convívio habitual destes eventos.
 |
| Hotel Oromana, Alcala de Guadaira |
De tal maneira que
apetecia estar, olhar a paisagem,
beber um aperitivo, trocar conversa com quem
estava na varanda do quarto,
com quem chegava, contar as últimas da viagem.
E o
tempo ajudava.
Não havia vento e a temperatura,
apesar de não estar adicta à
piscina, mantinha-se amena.
Ao princípio da noite parecia mesmo que aquecia…
Ao jantar, dividimo-nos por duas mesas para partilhar uma refeição bem servida
e bem
regada no costumeiro ambiente familiar,
na sala de jantar com várias portas
envidraçadas
que ainda deixavam antever Guadaira.
Já aqui se alertava para a
liberalidade do dia seguinte,
uma espécie de Ruta de la Plata à medida do CPEP.
Foi também aqui
que soubemos do percalço de uma BMW,
que já não chegou a Espanha - electrónica
oblige –
e que teve de ser substituída por uma Pan.
Não consta que tenha havido
mais contrariedades,
nem deste tipo nem de outros, com as motos envolvidas no
Passeio.
Com uma noite a
convidar à caminhada,
metemo-nos ao caminho para Alcalá.
Saímos do hotel, que
fica fora da cidade e na outra margem do rio,
descemos para a ponte romana,
posámos junto dela
e trepamos para um bairro de casas baixas.
Sem grandes
alternativas para beber qualquer coisa,
num quarteirão que parecia ”às moscas”,
optámos por ocupar uma esplanada e trocar umas cañas,
bem como algumas estórias, aliás uma estória,
que
ainda contemplava o almoço de Natal do ano passado.
Regressámos a
tempo de descansar o suficiente para, no dia seguinte,
já com todos os que
fariam parte da primeira etapa,
atravessar Sevilha numa manhã de dia de
trabalho.
O horário de partida já estava traçado.
Permitiria a primeira das
liberalidades propostas para o dia seguinte.
N630
- DE GUADAIRA A ITÁLICA
Desta vez, o organizador do périplo não participava.
Por tal, foi aventada uma configuração 'sui generis'
que nomeava dois guias diários, um que liderava a caravana
e outro que a fechava.
Estes seriam responsáveis pela gestão do percurso
de todos os participantes.
Com o casal
Marques a liderar e o Zamith a fechar o pelotão,
deixámos Alcalá de Guadaira
rumo a uma Sevilha tranquila
e relativamente fresca para esta altura do ano.
Em
cerca de meia hora, após passarmos o teatro romano,
estávamos a parar à porta
do anfiteatro de Itálica.
 |
| Itálica, Santiponce |
Consta que foi
aqui que nasceram os imperadores Trajano e (tavez) Adriano.
Os gregos, que
parecem ter estado em todo o lado,
também aqui estiveram muito antes do tempo
de Cristo.
A cidade romana data início do século III,
fundada no intuito de
acolher os soldados romanos
que lutaram contra os cartaginenses na batalha de
Ilipa,
ocorrida durante a II Guerra Púnica.
Tivemos
oportunidade de entrar no grandioso anfiteatro,
com capacidade para 25 mil
espectadores
– neste dia, sem disponibilidade de visita guiada e com algumas
áreas interditas -,
e perceber a dimensão daquele que foi um dos maiores
anfiteatros
do império romano no mundo.
Não será, hoje, o
mais alto anfiteatro romano em solo europeu.
Todavia, é imponente, sendo possível
percorrer os corredores
de acesso às três plataformas e, do alto, ver a
dimensão do fosso central
dedicado aos diversos espectáculos de feras e de
gladiadores.
Um dos ícones que,
apesar de pequeno e não identificado,
chama a atenção e desafia a imaginação
mais poética,
é o desenho de seis pés, marcados em mármore que, afinal,
não tem
aqueles atributos sexuais imaginados,
uma vez que se trata de uma lápida votiva
dedicada à patrona dos gladiadores.
Mas Itálica não é
a apenas o anfiteatro, e o teatro,
que fica a algumas centenas de metros.
Naquele
espaço, convivem também as muralhas, as termas, as vilas e o aqueduto.
A área é
extensa e rica.
Há ainda uma grande quantidade de excelentes “tapetes” de
mosaicos
pertencentes a casas de famílias de notáveis.
Antes de
partirmos, bebemos um café numa esplanada fronteira à entrada das ruínas.
Quando voltámos à estrada mantinha-se ainda a frescura da manhã.
As
temperaturas anunciadas para estes dias não haviam coincidido com a realidade.
N630,
DE ITÁLICA A FUENTE DE CANTOS
Foi praticamente
aqui que iniciámos o périplo pela Ruta de la Plata.
Logo após Santiponce a
estrada tem um perfil rectilíneo,
com raras curvas largas, pouco trânsito e bom piso.
Talvez a parte mais lenta tenha aquela em que fomos obrigados
a rodar atrás de
duas camionetas de turismo numa zona de traços contínuos.
 |
| Fuente de Cantos, Estremadura |
A estrada enrola
por altura da sierra Morena
– e ainda bem, uma vez que quebra a monotonia -
com
o piso a manter-se excelente e as curvas com traçado aberto.
O trânsito, que só
surge perto e dentro das (poucas) localidades do percurso, é diminuto.
Chegados a Fuente
de Cantos, uma das localidades inscritas no plano da Ruta,
dividimo-nos em dois
grupos, os da descoberta pedestre e o da descoberta gastronómica.
Os primeiros
optaram por fazer um passeio pelas ruas quase alentejanas da urbe,
a caminho da
Plaza de la Constitucion.
 |
| Calle Real, Fuente de Cantos |
Enquanto
percorríamos as alvas ruas de Fuente de Cantos na direcção do centro,
o segundo
grupo descobriu um “pata negra” muito elogiado
e que, infelizmente, foi
relegado apenas para aperitivo,
quando podia ter sido referência de um almoço
volante.
N630,
DE FUENTE DE CANTOS A ZAFRA
Havendo dúvidas no
que respeitava ao local de paragem para almoço,
lembrei-me de sugerir a cidade
de Zafra para o efeito.
Era uma hipótese de aliar o local de almoço a uma
visita ao Parador
– local ideal para beber um copo ao fim do dia -
e à Plaza
Mayor da localidade.
Aqui, o sol
decidiu aparecer logo após a refeição.
Pena foi que o restaurante não estivesse
preparado
para receber tanta gente ao mesmo tempo.
Por tal, o almoço estendeu-se por mais tempo do que seria razoável,
dando tempo aos primeiros a
despacharem-se
para uma visita à Plaza Mayor.
 |
| Restaurante Azafran (Huerta Honda), Zafra |
Se bem que só
alguns pratos de bacalhau estivessem perfeitamente confeccionados,
valeu
talvez, além do preço muito acessível, o ambiente ensolarado da esplanada
que
escoltava o parque de estacionamento onde estavam as Pans.
N630
- DE ZAFRA A MÉRIDA
Regressámos à
N630, que havíamos deixado há seis quilómetros.
Continuam as rectas extensas e
o trânsito diminuto.
Além de Villafranca de los Barros, a única localidade
com
alguma dimensão é Almendralejo, onde havíamos parado na ida,
e onde o grupo reabasteceu.
A chegada a Mérida
deu-se a meio da tarde, com trânsito lento na parte antiga.
Por tal, demorámos mais do que o previsto para aceder ao hotel
através das ruas estreitas e de sentido único.
Para
complicar a circulação, a Plaza de España estava em obras,
circundada de redes
e com menos lugares de paragem.
Mesmo em frente do hotel, o espaço disponível destinava-se
apenas ao tempo necessário para tirar a bagagem.
 |
| Átrio do Hotel Ilunion, Mérida |
Dava ideia que
chegámos à hora de ponta.
Próximo do hotel Ilunion Mérida Palace, onde ficámos,
é impossível estacionar inclusivamente motos.
É proibido estacionar em toda a Plaza de España.
Como o hotel também não dispõe de
garagem,
recorremos a um estacionamento público
ali a duas ou três ruas de
distância.
MÉRIDA
MONUMENTAL
A cidade é uma
referência da antiguidade romana na Península.
O local foi fundado por e para os
veteranos das legiões romanas.
Vivia-se nesta altura a época de Augusto,
um
período de esplendor de Roma.
A cidade, na altura, era disso exemplo, uma aura
que,
ao longo dos séculos, soube preservar esse património.
Foi à procura de
alguns desses testemunhos seculares que fomos,
já a tarde se estendia pelas
ruas estreitas de Mérida.
Começámos pelas arcadas da Plaza de España
e metemos
pela calle de Santa Eulalia, fotografamos a Casa Carlos
e virámos logo após
numa viela a caminho do chamado Templo de Diana.
 |
| À saída do Palace Mérida |
É uma edificação
com cerca de 20 séculos,
o único templo que Mérida manteve em razoável estado
de conservação.
Apesar da configuração ser semelhante à do seu homónimo de
Évora,
o templo destinava-se ao culto imperial,
já que o imperador também era
reconhecido como deus…
O templo está
enquadrado no antigo fórum e, como outros
que já tivemos oportunidade de
visitar – Coimbra, p. e. -,
dispunha de um criptopórtico.
No entanto, no século
XVI o espaço central do templo
foi aproveitado para fazer parte do palácio do
Condes de Los Cobos.
Daí, ainda hoje
ser visível aquele anacrónico conjunto de estilos
que mistura a obra romana com
uma fachada renascentista
e ainda uma janela de influência mudéjar.
Mas o cosmopolitismo do conjunto conta ainda,
cerca de 10 séculos passados, com materiais de
origem visigótica.
Na altura em que por lá passámos, o
templo tinha animação,
num palco montado em frente da fachada,
protagonizada
por um grupo de crianças.
Assistimos à evolução do grupo e avançamos a caminho
da zona monumental.
Na mesma rua, logo a seguir ao Templo, encontramos o Fórum Municipal romano,
em cujo pórtico - restaurado há pouco tempo -
é possível ver um conjunto de estátuas alojadas em nichos.
Partes do pórtico original estão expostas
no Museu Nacional de Arte Romana de Mérida,
a cinco minutos dali.
Era para lá que íamos, no entanto, sem esperança de que ainda estivesse aberto.
Porém, antes, parámos num bar/restaurante
cuja fachada
estava decorada por um conjunto de cerâmicas interessantes.
Entrámos, tomámos
um aperitivo,
descobrimos uma sala de refeições acolhedora
também decorada com
cerâmicas artísticas.
Percebemos depois que o estabelecimento pertenceu
a um
artista plástico de nomeada,
sendo que muitas das suas obras estão disseminadas
no interior e no exterior da casa.
Ainda houve tempo
para desfrutar da esplanada
antes de seguirmos para a área do museu, do teatro
e do anfiteatro romano.
Apesar de estes estarem já fechados,
ainda era possível
ver no átrio que domina os três espaços
uma exposição do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado.
Com a proximidade
da noite regressámos ao hotel,
onde o jantar estava marcado para as nove da
noite,
como é habitual em Espanha.
A sala de jantar também estava
exclusivamente destinada ao jantar do Clube,
pelo que fomos ocupando
parcimoniosamente
as três mesas da sala à medida que íamos chegando.
Apesar da oferta
gastronómica não ter desagradado,
sobretudo a confecção e a qualidade,
o
serviço foi, no mínimo, sui generis.
Foi-o, especialmente em matéria de rapidez,
já
que, ainda alguns não tinham terminado o espadarte
e já outros estavam a
receber a sobremesa…
Valeu a passagem
pela sala contígua, decorada em estilo árabe,
já que, apesar de ampla, a sala
de jantar tinha pouca luz
e não dispunha de janelas.
Pena que não tenhamos
jantado na sala do pequeno-almoço,
esta sim, com janelas viradas para o simpático
pátio do hotel.
A noite levou-nos,
após uma pequena caminhada,
até perto da ponte romana sobre o rio Guadiana.
Trata-se da mais extensa ponte romana da Península
com quase 800 metros de
comprimento,
suportada por quase 60 pilares visíveis da margem.
A ponte desemboca praticamente
nas muralhas da alcazaba (alcáçova) de Mérida.
A alcabaza é um recinto quadrangular
com 130 metros de largura,
de origem romana, depois reconstruída pelos árabes,
localizada na margem direita do rio.
Trata-se de uma das mais
antigas construções defensivas muçulmanas na Península,
que data do século nono.
Apesar de hoje apenas se identificarem algumas, o complexo dispôs de 25 torres,
além de grandes portas ainda perceptíveis.
Mais próximo da ponte, ainda se descobre o "Alcazarejo",
uma estrutura
que controlava a travessia do rio para a cidade.
Deixámos a noite e regressámos os nossos excelsos
aposentos imperiais que,
no entanto, já mostravam num cantito, estranhamente
virado a sul,
um papel de parede enrugado pela humidade
que deve estar a
esgueirar-se pela pedra da ombreira da janela.
PARAGEM EM BADAJOZ
De manhã, recolhidas as motos do parque de estacionamento,
parámos em frente do hotel e fomos paulatinamente
arrumando a bagagem nas
malas.
Saímos juntos até ao acesso à N630, onde nos separámos,
nós na direcção
de Badajoz, e a restante caravana na direcçao de Plasencia.
Tomámos inicialmente a Autovia da Estremadura e, antes de
Talavera La Real,
voltámos para a “velha” N-V, itinerário obrigatório
para quem
ia assistir ao Grande Prémio de Jarama, perto de Madrid, nos anos 80.
Atravessámos a localidade e continuámos pela N-V,
embora já não tenhamos achado
tanta graça como naquela altura…
Ultimamente, sempre que possível, fazemos uma paragem durante o último troço
no regresso de uma viagem, de modo a facilitar o último troço
e podermos conhecer mais algum sítio interessante
antes de regressar definitivamente a casa.
Desta vez, e na medida em que andávamos há bastante tempo
a prometer,
escolhemos Badajoz.
Realmente, já tinham passado muitos anos desde a última vez
em que havíamos entrado na cidade.
Numa das primeiras, até tínhamos estado perto das muralhas do castelo.
Mas suspeitamos que não entrámos.
Por isso, desta vez, a manhã era uma excelente
oportunidade para o fazermos.
Iríamos na direcção do castelo que Geraldo, o “Sem
Pavor”, assediou
e depois veio a precisar do auxílio de Afonso Henriques,
já
que não conseguiu culminar o assalto ao último reduto do sultão árabe
aliado do
genro castelhano do primeiro rei de Portugal.
Passamos o Guadiana sobre a Ponte Autonomia,
entrámos na
rotunda e saímos rumo à subida
que dá acesso ao interior do castelo.
Já
entre-muros, existe um vasto parque de estacionamento
– praticamente lotado
devido à existência de uma Faculdade de Ciências da Documentação e da
Comunicação -
onde deixámos a moto.
Daí, o acesso ao adarve das muralhas é quase imediato.
A
situação do castelo, que encima uma das raras colinas da zona,
é excelente no
que respeita à paisagem que se descobre desde as ameias,
quer no sentido do
interior da cidade, quer para o rio e respectivas margens.
No interior das muralhas é possível identificar a Alcabaza,
o Museu Arqueológico e as ruinas da Igreja de Santa Maria de Calatrava
e do Baluarte de San Antonio
Também vale a pena percorrer o adarve e
ir identificando as diversas torres
e baluartes que medeiam as muralhas.
Uma das mais singulares, quer pelo nome, quer pela
configuração,
é a Torre de Espantaperros, ou Torre de Atalaia,
de planta
octogonal, a mais alta do conjunto de torres disseminadas pela muralha
e de
onde o panorama sobre a cidade é mais abrangente.
Próximo desta torre, ainda está visível a Plaza Alta.
Após
a saída dos árabes da Alcazaba, esta praça tornou-se no centro da cidade.
Foi
área de mercado durante séculos, ‘zoco’ na época árabe e,
depois mercado
medieval, além de espaço de festejos e reuniões.
Foi para lá que seguidos, assim que descemos as ameias.
Saímos pela Puerta del Capitel, construção
almoada do no século XII,
- que até faz lembrar a da Albazaba de Málaga – com
uma saída/entrada assimétrica
de/para a Plaza de San José.
Trata-se da porta
mais próxima a dar acesso à Plaza Alta,
que se alcança logo após passarmos o
Arco del Peso.
Ali, o ambiente é realmente diferente do que estamos habituados
em praças espanholas do mesmo género.
É sobretudo a decoração tricolor dos arcos e das fachadas
que marca a diversidade.
Nota-se a diferença arquitectónica e histórica
entre a
parte mais próxima da Porta del Peso, mais antiga,
e a zona do Arco del Toril,
mais moderna.
Em redor da praça identifica-se a Casa Consistorial,
antiga
Câmara (Ayuntamiento), de traça mudéjar,
e as Casas Coloridas, pertencentes a
muçulmanos e judeus até ao século XV.
Regressámos à moto e deixámos o interior do castelo
para
acompanhar o rio até à Puente de la Universidad.
Reabastecemos à saída de
Badajoz e entrámos em Portugal pela A6.
Depois, parámos em Estremoz para beber
um “café português”
que, só nós, portugueses, sabemos o que é.
Tal como na ida – quando parámos, em Estremoz, para beber o
último “café português” –
também agora estávamos acompanhados por uma excursão de
asiáticos
(provavelmente chineses) e outra de eslavos.
Nesta ocasião, até havia
outro casal numa Harley,
que parou quando arrancámos.
O tempo manteve-se fresco mas pareceu aquecer
assim que
entrámos em Portugal.
Simpatia geo-afectiva, talvez,
um estilhaço da
compulsividade sentimental do retorno,
o tal mistério da saudade
que nos deixa
ir mas obriga a regressar.
o vídeo em https://vimeo.com/218288236
