Espanha Árabe

Se pudesse escolher uma imagem que ilustrasse o tema da Espanha Árabe teria sido uma da Mesquita de Córdoba, um dos monumentos que representa o legado arquitectónico árabe em Espanha. Outra do Alhambra, das Alcabazas de Málaga ou Sevilha, também seriam elucidativas dessa riqueza estética. Porém, a opção recaiu num enlace entre essa excelência, o gótico e o barroco, representados na torre da Catedral de Sevilha.  

A ideia deste périplo era ir ao encontro sobretudo da arte que os árabes deixaram em Espanha. São três séculos em que o Al Andaluz recriou a arte visigótica, contribuiu para a invenção do mudéjar, produziu o nazari e deixou muitos elementos arquitectónicos de uma beleza incomparável.

Mapa do passeio á Espanha Árabe

Embora utilizasse materiais pobres, o efeito decorativo que obteve foi de uma opulência ímpar. Facilmente reconhecidos, o arco de ferradura (de origem visigótica) e o arco lobolado, são os mais característicos da arte árabe em Espanha.

Exemplos desta arte tão fascinante são a mesquita de Córdoba, o palácio de Medina-Azahara, e a imponente Alhambra de Granada. Falhámos o primeiro, o segundo não estava planeado, mas dominamos o terceiro.

Previsto

A proposta fechou-se com a visita a uma mesquita, um alcazar e duas alcazabas. Faríamos paragens de descanso e visita em Jaen (castelo), em Nerja (miradouro) e, perto de Marbelha, na marina de Jose Banus. Não cumprimos tudo, mas pareceu-me que ficámos com uma noção abrangente do que pretendíamos.

Fugimos em tempo oportuno do temporal. De Lisboa, diziam-nos que a manhã de tempestade já criara problema na "Baixa". No Caia, porém, sentimos especialmente frio, mas não chovia. Aliás, o céu mostrava-se auspicioso a caminho de Espanha. No entanto, como era costume dizer-se, "de Espanha nem bom vento, nem bom casamento". Desta vez, porém, seria apenas o vento.

Proveitámos estar perto e fomos visitar o Ricardo. É português, mecânico de motos, possui uma oficina em Badajoz e teve uma história de vida agreste. Trabalhou com o Armando Borges e o destino levou-o a Espanha onde, agora, vive dividido entre a família e a mecânica das motos. Há anos que não nos víamos. Um salutar encontro.

Chegámos por vagas ao restaurante, em Zafra, onde havíamos combinado reunirmos todo o grupo. A maioria já tinha chegado ao Ramirez. Depois apareceram os restantes. Serviram rapidamente, mas a comida não convenceu. Mesmo assim, demorámomo-nos e saímos mais tarde do que o previsto. Passámos pelo Parador – um castelo apalaçado do século XV – e perdemos um bocado de tempo para abastecer.

Serviço rápido nem sempre é sinónimo de boa cozinha

Como não há viagem sem um desencontro, o Quim e o Arlindo lá foram andando, tendo sido os primeiros a chegar a Córdoba. Para lá, as planícies estremenhas mostraram-se frescas, ventosas, monótonas, mas com bom piso, curvas largas e pouco trânsito.

Choveu, mas nada de especial. Parámos antes de Córdoba para acordar com um café e entrámos na cidade próximo da zona industrial para, depois, nos abeirarmos do Guadalquivir que serpenteia pelo burgo.



Aquele habitual caos saudável 

O acesso ao hotel – e também à Mesquita – estava vedado devido a obras. Esse facto obrigou-nos a passar para a outra margem, o que nos deu a possibilidade de poder observar de longe a parte histórica ao longe.

À volta da Mesquita

O hotel ficava exactamente no limite dessa zona histórica. Arrumámos as motos na garagem subterrânea – exceptuando a de Málaga, todas as garagens eram subterrâneas – e tivemos conhecimento pela primeira vez de que seria difícil visitar a Mesquita.

Saímos a pé. Estávamos a cerca de 800 metros do monumento. Apanhámos uma das muitas ruas apenas destinada a peões, cada vez mais frequentes nos centros históricos das localidades espanholas, e fomos até ao turismo, situado numa praça simpática também exclusiva para peões.

Aí, advertiram-nos de que a visita à Mesquita não tinha vagas… até 5 de Novembro! No email, haviam dito apenas que não reservavam. Mesmo com visitas nocturnas, não havia hipótese de visitar o ex-libris de Córdoba. Ficaríamos pelo exterior, vedado que estava o acesso ao interior da mesquita.

Jantar em camisa, num pátio, em Córdoba, no final de Outubro

Sem essa condição, demos prioridade ao jantar. Fomos para a judiaria. Encontrámos um restaurante com pátio andaluz e jantámos sob um tecto de tecido que o cobria. O “rabo de boi” foi um sucesso.

Depois, partimos a caminho da Mesquita. Chuviscou e ninguém quis arriscar uma gripe. Nós aventurámo-nos nessa tempestade de segundos. Ficámo-nos pelas paredes exteriores da mesquita ao longo da dezena de portas em estilo árabe que dão acesso ao interior.

A dois passos, fica a ponte romana dominada a norte por uma porta e a sul por uma torre. A primeira, a Porta do Poente, estava em obras. Perto, um museu junta memórias das culturas muçulmana, cristã e judaica. A segunda, a Torre de Calahorra, do outro lado da ponte, destinava-se a proteger a entrada na cidadela.

Depois, arremetemos para as muralhas que ficam perto do Alcazar. Fomos desde a porta de Sevilha até à de Almodóvar e perdemo-nos por ali. A Julieta conseguiu reconhecer o local por onde entrámos – a avenida do parque – e conseguimos recuperar o trajecto até ao hotel.

Do cimo de Jaen

Na manhã seguinte, saímos perto das 9 da manhã. Estava enevoado a prometer chuva. Esta tombou pouco antes de Jaen mas sem convicção. Não tinha sido aquele itinerário que havia delineado, mas pareceu-me que seria mais interessante do que optar pela autovia.

Por isso, rodámos pela “nacional” entre colinas e mais colinas. Tantas, que ao fim de uma quantidade de quilómetros a indicação de Jaen ainda não aparecia. Saímos para um desvio para verificar o mapa. Foi a polícia que nos confirmou estarmos no bom caminho. 

Perto de Baena foi preciso confirmar o caminho

O frio manteve-nos atentos e a convidar a um café. Fomos tomá-lo ao castelo de Santa Catalina. Este domina toda a cidade que parece um tapete de telhados aos pés do cerro.

 Na verdade, são 3 castelos, de épocas diferentes, que se juntam através da parte ocupada pelo Parador. As origens remontam ao período de ocupação árabe, mas também foi abrigo de uma guarnição de soldados franceses de Napoleão.  

O bar do Parador de Jaen

A leste do cerro, onde as muralhas são mais elevadas, é onde se reconhece quer a sua antiguidade quer vestígios da ocupação oitocentista. É a parte visitável e de onde é possível vislumbrar com um olhar panorâmico toda a cidade. Fiquei a saber que o castelo está a 820 metros no topo de um penhasco do mesmo nome.  

Jaen aos pés do castelo de Santa Catalina

Na parte do Parador é onde os salões mais impressionam pela dimensão, os objectos de decoração surpreendem, os materiais deslumbram e o requinte deste tipo de hospedagem melhor se nota. O tecto do salão feito com os habituais pequenos tijolos árabes é excelente. Também notável, o preço do café igual ao da área de serviço de Montemor.

Alhambra imprescindível

Descemos o cerro, metemos gasolina e apanhámos a via rápida que leva a Granada. Foi rápido. Dai a pouco estávamos no periférico que circunda grande parte da cidade. Esperava-nos uma valente fila de trânsito, aparentemente devido a obras numa das avenidas principais. Fomos entrando com alguma dificuldade e quase todos chegámos ao hotel pelo mesmo sentido.

Depois, foram duas ou três rampas para estacionar as motos em três exíguos lugares para carros numa garagem sob o hotel, onde conseguimos arrumar as 9 motos. Pagámos 17 euros por cada uma, o estacionamento mais caro da jornada, mas apenas ocupámos 3 lugares de carros. Alguém disse que devíamos ter estacionado cada moto num lugar de carro.

Duas horas à mesa num bar a romper pelas costuras

Não tardou em darmos três passos e abancarmos no primeiro bar. Uma tapa puxou outra e só nos levantamos quase ao fim de duas horas, tão demorada estava a cozinha. Foi a refeição mais demorada da joprnada, mas também a mais barata, já que a ficámos a dever aos três resistentes que aguentaram ainda mais_não_sei quanto tempo à espera da conta.

Daí a pouco, um representante do operador espanhol aparecia para nos informar sobre a visita ao Alhambra. Como ameaçava chover, apanhámos 3 táxis e lá fomos. Subimos por entre ruas estreitas onde os lugares de estacionamento são exclusivos de quem tem garagem. Mas ainda não eram as vielas do bairro Albaicín.

Entrámos no Alhambra pelos jardins/hortas, avançámos para os vestígios da zona residencial e chegámos ao palácio mandado construir por Carlos V. Este é uma jóia de arquitectura que foi buscar inspiração aos clássicos gregos e romanos, a contrastar com o envolvimento de estética árabe que o envolve. Dizia-se que era um palácio para a eternidade. Para lá caminha.



No pátio do Palácio de Carlos V

Apesar da cor já não ser notória ou estar ausente, quer os “arabescos” (o habitual baixo-relevo com inscrições corânicas), quer os arcos polilobados, lanceolados ou em ferradura (os mais frequentes na arquitectura árabe) dominam o espaço edificado. Só raramente se notam alguns azuis, dourados ou vermelhos, Julgamos que podemos imaginar o que seria a coloração de todas a aquelas superfícies, mas acho que nos enganamos.

Nos tectos, ainda se notam pequenos espaços pintados de azul

A paisagem que se abarca das janelas cai sobretudo sobre os bairros alcantilados. Para sul, é o cenário da serra Nevada que domina. Embora não o tenhamos visto, o pôr-do-sol costuma ser arrebatador. Mas, para o observar, é preciso trepar às muralhas junto da zona militar. De preferência no Verão.



No pátio das recepções, onde a ilusão dominava

Tivemos o privilégio de contar com uma guia que falava português do Brasil e nos evidenciou alguns dos detalhes mais interessantes do complexo. Acompanhou-nos depois ao longo das muralhas. Mesmo assim, não acedemos nem à zona militar nem aos jardins do Generalife que ficavam mais afastados da entrada.     

Pátio dos Leões, mas cujos felinos, após recuperação da pedra (ainda) estão expostos na sala contígua 

Depois percorremos a orla do bairro Albaicín, numa rua que o separa do monte e das muralhas do Alhambra. Foi lá que bebemos um aperitivo, antes de descermos à zona histórica, num bar que passava flamenco num televisor. Ali perto, era grande a profusão de lojas com objectos decorativos "made in Morocco". 

A catedral estava aberta, a aguardar por um casamento. Porém, foi a animação das ruas que surpreendeu. Estávamos a chegar ao Halloween e a movida jovem já invocava os deuses primitivos aos berros calles acima e abaixo.

Vista sobre o bairro Albaicín desde as janelas do Alhambra

Jantámos no “Centro de Granada”, um restaurante situado numa simpática praça da zona antiga da cidade, que parecia ter sido assaltada por pequenos pássaros que chilreavam no topo das árvores. Estava fresco, mas não chovia. Depois de um passeio pelo centro histórico, ainda sobraram pernas para alcançarmos o rio e acabarmos a caminhada entre pontes.

Ao sol no Balcon de Europa

Esperávamos que a Serra Nevada nos gelasse, uma vez que íamos rodar no sopé ao abrigo do sol que, naquela manhã, não apareceu. Depois, esperar-nos-ia a vertente mediterrânica da serra, com uma altitude significativa. No entanto, o frio não foi além do razoável, mesmo que tenhamos estado a dois passos de cumes nevados.



Parece Verão em Nerja

O que surgiu bravo foi o vento, sobretudo nos muitos viadutos que atravessámos a caminho de Motril. Abrandou, assim que atravessámos aquela localidade costeira, mas regressou mal tomámos a via rápida para Nerja. Disseram-me que a Pan estava a fazer um ângulo de 45º com o asfalto, um autêntico veleiro.

No Balcon de Europa com a típica paisagem mediterrânica

Deixámos as motos num parque de estacionamento próximo da zona de circulação pedestre que leva ao “Balcon de Europa”. Trata-se de um promontório mandado fazer pelo rei Afonso XII, que lá tem uma estátua em bronze. O sítio é desafogado e permite vislumbrar muitos quilómetros de costa, pequenas praias e o cenário alvo das casas penduradas nas escarpas.

Nerja

Na Alcazaba de Málaga

Regressámos à estrada da ventania. Só na zona urbana de Málaga o vento nos deixou. Rodámos sempre perto uns dos outros e, quando chegámos juntos ao hotel Bahia de Málaga, a porta da garagem já se abria devagar.

Almoçámos ali perto e, como habitualmente, saímos a pé para a zona histórica por volta das 4 da tarde. Parámos a meio percurso para assistir ao streep tease de uma palmeira provocado pelo vento e a um convívio musical de imigrantes de leste.  

Uma das simpáticas pequenas praças na zona histórica

Optámos por subir à Alcazaba, ao longo das duas plataformas / jardins que levam aos aposentos do sultão, onde dominam os pátios, a água e sobretudo uma excelente varanda que serve de miradouro. Desta vez, uma dançarina e um músico animavam o que presumo ter sido uma imitação pequena do Pátio dos Leões do Alhambra.   

À entrada da Alcazaba, em Málaga

À saída da Alcazaba apareceu um autocarro do tipo "city tour". Foi impulsivo. Corremos para lá como se fosse o último comboio do dia. A volta vale a pena: percorre vários bairros, passa pelo porto e pela praça de touros, trepa ao castelo. Mesmo com a cara gelada da brisa ao anoitecer, e os ouvidos arranhados pelo som embrulhado dos auscultadores chineses, ficámos a conhecer a cidade de alto a baixo. 

Ver Málaga desde o sótão do autocarro

Tal como os anteriores "cascos viejos", também este possui várias ruas exclusivas para peões. A partir daqui percebemos que, tal como os de Córdoba ou de Granada, também neste centro histórico a zona edificada havia sido criteriosa e praticamente toda recuperada: as pedras limpas, as paredes pintadas, os estores substituídos, as estátuas limpas, o piso melhorado. Semelhante a alguns centros históricos nacionais, protegidos por milagre. 

A única torre acabada da Catedral de Málaga

Entrámos para um aperitivo no Puerta Oscura, um bar decorado à antiga, onde fomos pondo em dia as novidades do périplo e antecipando o dia seguinte. Voltámos às ruas sem trânsito do centro histórico onde a animação do Halloween estava em crescendo.

Espanha mantém o gosto pela estatuária

Desta vez, o jantar foi num primeiro andar, num restaurante decorado com o tema do cinema e acompanhado ao piano por uma estranha personagem. Segundo me confidenciou um dos empregados, quando eu observava uma primitiva máquina de filmar, o restaurante pertence a Antonio Banderas. Não era difícil adivinhar: os preços estavam de acordo com os cachets do actor.

Os espanhóis levam o Halloween a sério. Até os pianistas...

Espanha Árabe 1 - De Zafra a Ronda

Música: Yanni, Aria

Em busca de El Chorro

De manhã, o dono do hotel aconselhou-nos a alterar o roteiro. Estava previsto irmos beber um café a Puerto Banus, logo a seguir a Marbelha. Depois, "subiríamos" para Ronda, pela estrada que trepa a montanha. Disse-nos que estaria muito vento, muito trânsito e contaríamos com muitas motos a descer de Ronda, o que podia ser perigoso. O melhor seria optar pela região de Ardales e El Chorro em plena Rede Patrimonial de Guadalteba. A estrada não teria tanto trânsito e a paisagem seria fabulosa. Era tentador.

Dizia, a lápis: "Ardales, embalses, El Chorro"

Rabiscou algumas indicações num mapa tirado da net e pegou na GS 1200. Depois, deixou-nos na saída de Málaga, sem perceber que o nosso grupo se havia dividido entre os que queriam cumprir o percurso e os que acabariam por ir à descoberta. Daí a pouco, estavam 4 motos - 2 ST's e 2 STX's - a caminho do parque natural e seis STX's rumo à zona costeira. Seis a quatro, ganhavam os "solteiros". 

Ardales

Aliás, desde cedo se organizaram 2 grupos: o dos "casados" e o dos "solteiros". Se bem que no almoço do primeiro dia tenha sido conjunto, só em Málaga voltámos a almoçar juntos. As refeições estavam programadas em regime livre, o que nos dava toda a liberdade de escolha gastronómica.

Pizarra: o que se vê desde a falésia

Acabamos por verificar que a sugestão viária, mas sobretudo a paisagística, havia sido excelente, mas também por saber que não tinha havido vento na estrada costeira e o trânsito não iria além do habitual. Além disso, o tempo estava bom junto ao Mediterrâneo. Um falso alarme, à espanhola.  

António Carvalho em Pizarra

A sugestão apontava El Chorro como local a visitar. Não demos com ele. Em vez disso, embrenhámo-nos na montanha a caminho de Bobastro, a cidade de Omar Ibn Hafsún, um povoado muralhado dos séculos IX-X, onde ainda são visíveis as ruínas de uma basílica. Os vestígios ficam na alta montanha e é preciso trepar em terra até lá. Não estávamos apresentáveis para tanto.

Estava frio no cimo de Pizarra 

Por isso, fomos mais para a frente, até a estrada terminar junto de uma casa situada logo após uma represa. Ladrava um cão, não havia café e estava um frio de rachar. Mas a paisagem era soberba desde aquele píncaro, um misto de Picos de Europa e Pirenéus. Estávamos num sítio que o "google" identifica como Pizarra, que deve ter como tradução algo semelhante a "gelo"... 

A zona de Pizarra, já próxima do fim do mundo...

   Na Ponte Nova de Ronda

Voltámos para trás e fomos até Ardales beber café. Daí para a frente, a estrada estreitou, ma o piso não se alterou. Deste lado, também nos cruzámos com bastantes motos. Suponho que Ronda seja um destino privilegiado de motociclistas, quer pela beleza do sítio, quer pela estrada plena de curvas que lá chega, quer desde Marbelha, quer desde Ardales. Foi lá que há anos vi duas motos com matrícula japonesa.

Nas tapas, em Ronda

Como não é possível estacionar nas proximidades da ponte, arrumámos a motos num parque exclusivo para as duas rodas, mas que já estava praticamente cheiro. Daí a pouco, chegavam 3 ingleses com trails e mais um espanhol com uma chooper. Algumas motos ficaram numa rua sem trânsito. De lá ao centro foi um ápice. Há sempre lugar para uma moto. Neste caso, para meia dúzia.

Um pequeno palácio na falésia de Ronda

Quem gosta de contrastes, gosta de Ronda. A ponte é o seu ex-libris, um monumento de pedra do século XVIII que liga a parte antiga, a sul, à parte nova, a norte. Andámos de um lado para o outro, atraídos pelo precipício a fotografar o declive, os pombos, o declive, as casas "colgadas", o declive, o fio de água que corre no fundo, o declive, os pequenos palacetes, gente a trepar a fraga. Arrebatador, aquele declive, medonho o precipício!

A famosa Ponte Nova de Ronda

Aos pés da cidade, para poente, um vale esverdeado de vegetação baixa mostra o quão alto estão os dois penedos. Pouco depois, volta-se a notar as silhuetas de outros montes. Para leste, a montanha reaparece ali próximo quase como muralha que separa Ronda do Mediterrâneo. Parece cercado o burgo, mas nem por isso está isolado.



O pequeno ponto vermelho é um escalador,
dos muitos que trepam a falésia próximo da ponte



O centro de Sevilha está deslumbrante

À medida que nos aproximamos de Sevilha a campina volta a dominar, a envolver a estrada nacional, de bom piso e pouco trânsito. Foi assim que entrámos na capital andaluza e, em pouco tempo, chegámos ao hotel Dom Paco.

No topo do hotel a espreitar o cocuruto de Sevilha

Liguei ao outro grupo, mas não consegui estabelecer contacto. Mensagens também não saiam. Entretanto subimos ao telhado onde talvez se pudesse garantir melhor rede, mas a comunicação não melhorou. No entanto, descobrimos uma piscina e um cenário que mostrava os telhados de Sevilha, aquela hora a exporem-se em silhueta.

Telhados de Sevilha

Deixámos o hotel a pé ainda com a luz do dia a iluminar o bom tempo. Estávamos a cerca de mil metros da catedral que percorremos ao longo das ruas estreitas que levam até ao centro histórico. Entrámos na maior catedral de Espanha, mas apenas tivemos acesso a meia dúzia de metros quadrados no interior.

O fim do dia projectado no campanário

Fora, já tinha sido notório a qualidade da recuperação urbana que os bairros típicos que circundam a zona histórica apresentavam. Quer as ruas, quer os prédios, pareciam novos, com as cores fortes a sobressair num céu azul de bonança.

A maior parte do centro histórico foi alvo de substituição do pavimento. Este está agora sem desníveis. Sobre carris, passa uma espécie de metro de superfície pelo meio do trânsito pedestre. As fachadas dos prédios estão irrepreensivelmente limpas.  

Pátio do hotel Afonso XIII

Aproveitámos para entrar no hotel Afonso XIII, uma jóia de arquitectura, construído no final dos anos vinte do século passado, que espelha bem o traço cuidado da herança árabe da Andaluzia. À entrada, as cinco estrelas estavam acompanhadas pelas letras “G” e “L” (iniciais de Grande Luxo) dizem muito do que se pode encontrar no interior.

Catedral de Sevilha, a maior de Espanha

Depois, voltámos à rua no intuito de procurar um restaurante para jantar. A escolha caiu sobre o Dom Raimundo, um espaço que mais parece uma loja de antiguidades, e que alia um bric-a-brac de objectos a um menu bastante diversificado. Aqui, a garrafa que escolhemos inicialmente para acompanhar a refeição também pareceu fazer parte mais da lista de antiguidades do que da carta de vinhos.

Dom Raimundo, entre a restauração e a antiguidade

De manhã estava fresco mas ensolarado. Deixámos Sevilha em bandos. Uns sairiam mais cedo a dois, outros mais tarde sozinhos, outros ainda mais tarde mas em grupo. Nós acompanhámos os primeiros quilómetros destes últimos até perto de Las Pajanosas. Abastecemos pouco depois e só voltamos a fazê-lo em Badajoz. Comemos qualquer coisa na área de Serviço de Montemor e a meio da tarde estávamos de regresso a casa. Nós e os restantes. 13 à partida, 13 à chegada. 

O grupo dos "solteiros" deixa Sevilha

Nota: As fotos anteriores a Ronda foram cedidas pelos participantes, já que um dos cartões SD onde fotografei e filmei não quis devolver as imagens

Espanha Árabe 2 - Sevilha

Música: Yanni, Deliverance

De Ciudad a Xauen

Pelas terras de D. Quixote

Final de Dezembro de 2007

“- acudam, senhores! depressa! valham a meu amo, que anda metido na mais renhida batalha que estes olhos nunca viram! Deus louvado! pregou já uma cutilada no gigante inimigo da senhora Princesa Micomicadela, que lhe cortou a cabeça pelo meio como se fora um nabo.”
D. Quixote de La Mancha (1605), de Miguel de Cervantes [Saavedra] (1547-1616)

O espaço estremenho que atravessa La Mancha e leva a Ciudad Real não surpreende. O ambiente imita a planura e a vegetação rasteira alentejana e, só à passagem sobre o Guadiana - o Wadi Ana árabe - o relevo se agiganta.

Enquanto novidade, Ciudad não espanta. É uma cidade calma, de gente sóbria, edifícios baixos, espaços sensatos, apesar do estacionamento exíguo e da manutenção urbana não parecer eminente.

A Plaza Mayor é, como habitualmente, um sítio vital da vida comercial e turística, além de passeio obrigatório das famílias. Não tem a dimensão monumental das congéneres de outras urbes, mas a arquitectura do edifício da Câmara, de um rendilhado particular, bem como um mecanismo constituído por bonecos robôs. marca a diferença.

Perto, a igreja gótica de S. Pedro, de século XVI, depois a Catedral de século XVI, e o Museu Municipal que ocupa um edifício antigo.

Mais longe, um pequeno pano de muralhas passa quase despercebido, mas a Porta de Toledo, uma relíquia do passado árabe, domina no periférico a rotunda que leva a norte. Tudo isto sobre uma planura imaculada, que permite percorrer toda a cidade a pé sem grande esforço.

A meia dúzia de quilómetros fica Calatrava La Vieja. Vê-se ao longe, no horizonte da ainda campina irrepreensível. É lá que o pequeno cerro que eleva o castelo espanta, raro local para edificar uma urbe que chegou a ser o local mais povoado entre Córdoba e Toledo, até ao século XIII.

É sobretudo o gigantismo dos sistemas hidráulicos, o perímetro das muralhas (1,5 kms) e o número de torres (44) que a fortaleza teria, que permite imaginar a dimensão passada do lugar.

Mas ainda é visível a extensão do Alcazar (1ha), a existência de um fosso (que era inundado artificialmente), entradas assimétricas, uma torre pentagonal em proa, várias torres albarrãs.

Inimaginável foi, porém, o vislumbre dos modelos dos engenhos hidráulicos, capazes de transferir a água do rio passando-a acima das muralhas, através de alcatruzes gigantescos.

Seria, porém, o complexo arqueológico de Alarcos a deslumbrar, situado do lado oposto a Ciudad. Foi difícil dar com o monte, mas, uma vez descoberto, percebe-se que a dimensão vai além do lugar de Calatrava la Vieja. Há vestígios, bastantes e notórios de ocupação ibera (ainda se percebe a planta das casas e as ruas), e ruínas medievais (um castelo árabe e uma ermida românico-gótica).

Do monte onde o castelo está implantado, a vista domina todas as elevações e campos em redor. A fortaleza esteve soterrada durante séculos, tendo sido de novo exposta nos anos 80, mas actualmente ainda é alvo de escavações arqueológicas, uma vez que se estima existirem ainda bastantes vestígios de ocupações do solo enterradas. Há poucos anos, junto de uma das muralhas viradas a sul, foi descoberta uma espécie de vala comum onde foram sepultados os cristãos que pereceram na batalha.


Um cemitério árabe antecede a escada de acesso ao castelo, em cujo interior ainda é perceptível a planta das habitações do século XII. Próximo, uma ermida em bom estado de conservação, com uma rosácea excelente. Mais abaixo, uma loja, um pequeno núcleo museológico e um auditório que projecta um audiovisual sobre a história do lugar. Duas horas, uma guia excelente, uma profícua lição de História.

Almagro já foi uma localidade opulenta. Os pórticos e os brasões de algumas mansões assim o testemunham. Possui uma Plaza Mayor peculiar, com edifícios de 2 pisos e duas galerias comerciais paralelas que envolvem um jardim raso. A localidade é acolhedora, mas faz frio… o mesmo que estava de manhã, dois negativos.

Em Calatrava La Nueva, porém, o ar aqueceu. Fosse do vale que lá leva ou da excitação daquele horizonte casto, a verdade é que é difícil ficar indiferente ao local. Construído no píncaro de um monte aguçado, o convento-castelo é uma obra formidável.


Tem acesso moroso e difícil, complicado e estreito no interior. As muralhas são altíssimas, o ingresso no átrio de entrada obriga a serpentear e a entrar numa espécie de pátio coberto. As dependências são inúmeras e percebem-se bem as divisões do convento, os espaços de outras habitações, uma ermida da Ordem, uma igreja esplêndida e os vários panos de muralhas que envolvem a fortificação.

Do cimo, a vista é impressionante, vislumbrando-se alguns cumes acima do manto de nevoeiro que esconde os vales limítrofes. As pedras estão imaculadas devido à recuperação de que foram alvo. Lê-se que o Estado utiliza desempregados para aqueles trabalhos de restauração...


Depois foi Jaen, a antiga Xauen árabe, a estender-se em redor do monte que alberga o castelo de Santa Catalina. Tal como a fortaleza de Calatrava que havíamos visitado de manhã, este eleva-se a duas centenas de metros de altitude sobre a cidade e estende-se ao longo uma crista rochosa impraticável. Algumas das torres ainda estão perfeitamente conservadas, assim como o pano central de muralhas. O interior ainda alberga algumas divisões, sobretudo na torre principal, onde tem lugar a apresentação de um vídeo sobre a história do castelo. Outro panorama extasiante.


Desce-se à cidade e passa-se pela catedral a caminho das zonas comerciais e dos bairros mais antigos de traça árabe. Tal como as catedrais de Barcelona ou Burgos, também a de Jaen dispõe de um local central destinado a reuniões e concílios, além de capelas laterais ricamente decoradas com uma profusão de talha dourada.

Como habitualmente, foi um périplo com uma forte incidência medieval. Todavia, rara foi a presença de D. Quixote, o cavalheiresco fidalgo esquálido – o tal da “fraca figura” – ou do fiel Sancho Pança, o seu rotundo escudeiro.

Omnipresentes, muitos e saborosos acepipes típicos, como as migas, o pisto manchego, os tiznaos… surpreendente, afinal, foi mesmo um reserva tempranillo Valdepeñas com mais de dez anos, a preço de vinho comum.





Música: Senhor, perlos nostres peccatz
Álbum: Batalla de Alarcos, 1195
Autor: Eduardo Panagua